sij Posted October 25, 2011 Share Posted October 25, 2011 Комусь вдалось прищепити грецький горіх? opr06KXR.gif ніяк не можу розмножити ? Я ж описував десь спосіб яким користуюсь, він підходить для всіх дерев. Вибираємо гілку довжиною 30-50 см, бажано вертикальну. На ній робимо круговий надріз шириною 2см і повністю знімаємо кору. На гілку надіваємо кульок і скотчем зав‘язуєм його 5-10 см нижче лінії відрізу кори. В кульок засипаємо глину і так залишаємо до осені, глину потрібно тримати в вологому стані. За літо на гілці вище надрізу виростуть корінці. Осінню можна цю гілку відрізати нижче кулька і посадити в землю. З неї виросте нове дерево. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сирота Микола Posted October 25, 2011 Share Posted October 25, 2011 Я ж описував десь спосіб яким користуюсь, він підходить для всіх дерев. Вибираємо гілку довжиною 30-50 см, бажано вертикальну. На ній робимо круговий надріз шириною 2см і повністю знімаємо кору. На гілку надіваємо кульок і скотчем зав‘язуєм його 5-10 см нижче лінії відрізу кори. В кульок засипаємо глину і так залишаємо до осені, глину потрібно тримати в вологому стані. За літо на гілці вище надрізу виростуть корінці. Осінню можна цю гілку відрізати нижче кулька і посадити в землю. З неї виросте нове дерево. ? Додам, що кульок треба непрозорий і добре б притінити хоч папером - щоб не перегрівалось коріння. Це добрий метод для своїх дерев, але не тоді, коли ви берете матеріал з іншого місця - тут треба вже тренуватись і робити прививки. З власного досвіду скажу, що більшість садових культур мені вдаються прививкою вічком вприклад навесні або й взимку. Літні окулювання теж робив, але великий відсоток не приживається через спеку. Відхід 30-50 % у мене Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Petrovych61 Posted October 26, 2011 Share Posted October 26, 2011 більшість садових культур мені вдаються прививкою вічком вприклад навесні або й взимку ← Про "взимку" детальніше можна? Бо читав, що для приживання черенків потрібно тепло, яким чином можна щепити взимку? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сирота Микола Posted October 26, 2011 Share Posted October 26, 2011 більшість садових культур мені вдаються прививкою вічком вприклад навесні або й взимку ? Про "взимку" детальніше можна? Бо читав, що для приживання черенків потрібно тепло, яким чином можна щепити взимку? Так, для розвитку раневої тканини і зростання частин треба тепло, тому зимові прививки роблять в приміщенні. Підщепу з осені викопують і в погріб. В лютому занесли в дім, провели прививку черенком або вічком, поставили в вологу тирсу, закрили плівкою, щоб не пересохло і лишили на 2 тижні. Через 2 тижні знову в погріб - вже зрослось. Коли настає тепло - висаджуєм. Так прививка не залежить від примх погоди, проводиться коли є час, а не коли почався в природі сокорух - можна ж і прогавити. Приживання дає найвище - на рівні 95%. Я яблуню прививав ради експерименту взагалі черенок до черенка. тобто зрізав черенок з яблуні, яка в мене легко пускає коріння, на нього прищепив черенок іншого сорту, і поставив у банку з водою (пару см на дні - щоб тільки пило). Через 2-3 тижні почина рости коріння. Головне не давати температуру вищу 20 град. оптимально 16-18 Для винограду це основний спосіб прививки. Ще називають настольна. Читав, що можна й прямо на дерево взимку прививати, але не маленьким черенком, а вже гілкою від 40 см і більше - така не висохне до тепла. Сам пробував тричі на яблуні прививку гілкою наприкінці лютого - всі три гілки прижились. Прививав до речі грушу сорту Конференція ))) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sij Posted October 26, 2011 Share Posted October 26, 2011 Так прививка не залежить від примх погоди, проводиться коли є час, а не коли почався в природі сокорух - можна ж і прогавити. ← Я прищеплюю в будь-який час, інколи навіть коли на підвої вже розпустилося листя, головне щоб черенки зрізати коли ще немає сокоруху і закопати в вологий пісок з тіньової сторони будинку. В минулому році прищеплював більше 50 дичок, на протязі місяця, не прийнялись 4 штучки Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сирота Микола Posted October 26, 2011 Share Posted October 26, 2011 головне щоб черенки зрізати коли ще немає сокоруху і закопати в вологий пісок з тіньової сторони будинку ? Я намагаюсь зрізати черенки після перших морозів - такі пізніше розпускаються. А зберігати в землі надворі - справді найкращий спосіб. В погребі і в холодильнику у мене гірше зберігались. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сирота Микола Posted October 26, 2011 Share Posted October 26, 2011 Комусь вдалось прищепити грецький горіх? ніяк не можу розмножити ? Натрапив на ще один варіант зимової, а точніше осінньої прививки - ще не піізно щепити горіхи ! Матеріал взяв звідси: Сайт Привожу статью о прививке грецкого ореха в ноябре. Книга называется "Грецкий орех" автор Генрик Здыб. Постараюсь сделать перевод в оригинале: Окулировка, которая выполняется в открытом грунте в июле редко удается. С другой стороны и прививка дает слабые результаты. В течении нескольких лет чехословацкий садовник Черный разработал способ осенней прививки грецкого ореха. Саженцы прививаются в ноябре и хранятся в термостате или теплице при постоянной температуре +24 в течении 3 недель ( о влажности ничего не написано, но думаю она должна быть на уровне 95-100%. Так храняться черенки смородины для создания каллюса ) в это время происходит срастание подвоя с привоем. После этого саженцы храняться в холодном помещении а весной высаживаются в питомник. Если прививка сделана качественно и в хороших условиях то выход саженцев на уровне 80-90%. Дальше мои коментарии: Чем не прорыв в прививке ореха. Главное в том, что уже в этом году можно накопать кучу подвоя по лесам и попробовать привить. В любом доме или квартире средняя температура на уровне 22-24 градуса. Упаковывается в черный мусорный мешок и после увлажнения из мешка выдавливается по возможности весь воздух и плотно завязывается, чем не термостат.Дерзайте и не забывайте писать отзывы и наблюдения. Всем пока. ------------------------ Ще знайшов одне цікаве відео про прищеплення горіха найцікавіше - в кінці: -OvciwPLjtc Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sij Posted October 27, 2011 Share Posted October 27, 2011 Ще знайшов одне цікаве відео про прищеплення горіха найцікавіше - в кінці: ← Якось він так примітивно все робить, я стараюся зрізи пальцями не чіпати, а він руками всюди лізе, об брудні штани витирає черенок. Це ж рана на тілі дерева, вона також має бути стерильна, хоча б в основному Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сирота Микола Posted January 24, 2012 Share Posted January 24, 2012 В "Сільському віснику" свого часу була непогана стаття Л. Проказіна щодо способів та техніки прищеплювання різних видів плодових дерев. Викладаю цю статтю тут, і пропоную її до обговорення, тому що відповідати кожному в особисту пошту - дуже довга й клопітка справа. Та й не такий вже я спеціаліст :smile: . http://cib.net.ua/index.php?content=articl...=4&art_id=8 Окулировка деревьев. Я увлёкся питомниководством сравнительно недавно, восемь лет назад. И конечно, первое, что я освоил – окулировку, поскольку это основной способ вегетативного размножения в питомниководстве. Меня очень удивило, что во всех книгах описывался преимущественно способ окулировки в «Т»-образный разрез. И крайне редко упоминалась окулировка «в приклад за кору». И хотя во всех питомниках окулировщики используют основной способ окулировки – второй, до сих пор все справочники по садоводству пестрят фотографиями окулировки в «Т»-образный разрез. Укажу преимущества и недостатки обоих способов. Начинающим питомниководам эта информация несомненно пригодится. Во всём мире основной окулировкой является окулировка «в приклад, за кору» (фото 1). Она обладает такими характеристиками: - нет необходимости дожидаться сокодвижения при выполнении как летней, так и весенней окулировки; - она проста в выполнении и выполняется быстрей, чем упомянутая вторая. Можно легко обучить даже детей; - рана, нанесённая подвою, – незначительна и легко зарастает. Порой, весной на подвое даже невозможно отличить, где почка «родная», а где «чужеродная» (фото 2); - процент приживаемости окулировок при этом способе высок и достигает 96%, что значительно выше, чем в «Т»- образный разрез. «Т»-образный разрез - невозможно выполнить при отсутствии сокодвижения в подвое; - оставляет огромную «развороченную» рану на подвое (фото 3); - трудно выполнима при одинаковом диаметре подвоя и привоя; - желательно дополнительное приспособление на окулировочном ноже для отделения коры от древесины (фото 4); - более трудоёмка в выполнении, а значит, занимает больше времени; - процент приживаемости глазков ниже, чем в первом случае. По этой причине таким способом я не пользуюсь вообще. Многие могут задать вопрос – а как же быть, если диаметр подвоя больше привоя в несколько раз? В этом случае я использую способ окулировки, до которого, как я полагал, додумался сам, но оказалось, что точно таким же способом, но с более высокими требованиями при выполнении, окулируют грецкий орех. Осталось тешить своё самолюбие тем, что нигде не упоминалось, о том, что этот способ можно применить при окулировке не только грецкого ореха, но и других плодово-ягодных культур. Окулировка в «Т»-образный разрез и ее альтернатива Этот способ мне пригодился при поиске нового способа окулировки подвоя для мелкокосточковых – ВСЛ-2, который выделялся привередливостью и якобы, большим процентом несовместимости со многими сортами черешен. При окулировке ВСЛ-2 щиток всегда приживался, но затем наблюдалось камедетечение и отмирание не только щитка, но и всего подвоя выше щитка и даже сантиметра на 2 ниже. Затем, ниже пробивались молодые побеги подвоя. Многие утверждали, что всему виной повышенная чувствительность данного подвоя к вирусным инфекциям. Ни дезинфекция окулировочного ножа после каждой операции, ни обработка подвоя всевозможными дезинфицирующими средствами положительного результата не давали. Приживались не более 3-7 окулировок из 100. Но обнадеживало, что всё-таки 3-7, да получались. На раздумья натолкнуло упоминание заслуженного агронома Украины Лилии Ивановны Тараненко о том, что черешня «не любит» когда её ветви пилят ножовкой или копулировку выполняют «с язычком» (сложная копулировка). А если попробовать выполнить окулировку без касания ножом древесины подвоя ВСЛ-2? Первые попытки были осуществлены весной, на тех же, вновь отрастающих побегах подвоя ВСЛ-2, после неудачных окулировок прошлого лета. Но в этом случае необходимое условие – дождаться сокодвижения на подвое, что обеспечит лёгкое отделение коры от древесины. Операцию выполнял следующим образом. Обрезал секатором весь подвой на высоте 15-20 см над землёй. С верхнего торца, осторожно, не задевая древесины, отрывал ножом узкую полоску коры с лубом и дальше драл её, как лыко, ногтями, сантиметра на три (фото 5). Две трети отодранной коры обрезал на весу (чтобы не прорезать ножом древесину подвоя), оставляя «язычок», как и при обычной окулировке «в приклад». Разрывы коры, на подвое были не ровные (рваные). Впоследствии, при размещении на древесине подвоя щитка любого сорта черешни, они мешали установить щиток, попадая под него. Но даже в этом случае щиток приживался удачно. Следующим этапом в совершенствовании данного приёма было избавление от рваных краёв коры. Для этого окулировочным ножом (желательно со специальной конфигурацией лезвия, облегчающей прорез коры перекатом лезвия (фото 6) прорезаю вдоль ствола подвоя кору и часть луба, не доставая до древесины, две параллельных линии, расстояние между которыми должно соответствовать ширине вставляемого щитка привоя. Перпендикулярно им, сверху, делаю аналогичный прорез. Внешне это выглядит, как «Т»-образный разрез, но с двумя параллельными разрезами вдоль ствола подвоя (фото 7). Углубившись ножом в перпендикулярный разрез, поддеваю полоску коры между линиями, и отдираю её пальцами на 2,5-3 см. (фото 8). На весу обрезаю 2/3 отделённой полоски (фото 9), а под оставшийся «язычок» вставляю щиток привоя (фото 10), как при окулировке «в приклад за кору». При выполнении всей операции особое внимание уделяется тому, чтобы нож не поранил древесины подвоя! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сирота Микола Posted January 24, 2012 Share Posted January 24, 2012 Продовження. (в одне повідомлення стільки фото не додається) Вышеописанный способ окулировки хорош ещё тем, что после приживления щитка, рана нанесённая подвою аккуратная. Щиток врастает в вырезанную нишу, как влитый (фото 11). Основная цель была достигнута. Все сорта черешен благополучно приживались с карликовым подвоем ВСЛ-2. Кроме того, данный способ оказался хорош для выполнения окулировки черешен не только на однолетних побегах, но и на двухлетних. При выполнении окулировки «в приклад за кору» на двухлетней древесине, процент приживаемости резко снижался, по сравнению с окулировкой в однолетний побег, особенно у косточковых культур. В дальнейшем я начал использовать данный способ на всех плодовых культурах, где можно было ранее использовать только окулировку в «Т»образный разрез. Кое-что об окулировке груши Все питомниководы знают, что при выполнении окулировки груши на айвовый подвой часто сталкиваешься с проблемой несовместимости некоторых сортов груш с айвой. Выхода из данной ситуации два. Первый – выращивание саженцев в трехгодичном цикле. В первый год на айвовый подвой окулируется сорт груши хорошо совместимый с айвой. На второй год в этот сорт (интеркалярная вставка) окулируется любой, несовместимый с айвой, сорт груши. На третью осень саженец готов к реализации. Второй – позволяет сократить выращивание саженцев на один год, вложившись в общеустановленный двухгодичный цикл. Для этого надо освоить окулирование двумя щитками способом Николининча (никулирование). Теоретически это выглядит, как окулировка на айву несовместимого с ней сорта с одновременной подкладкой под щиток тонкой прослойки из совместимого с айвой сорта груши. Практически эта операция довольно сложна, поскольку кора и слой древесины интеркаляра постоянно разъезжаются во все стороны, выпадают, брать руками их нельзя. Тут и пригодился элемент вышеописанного мной способа окулировки. Выполняется он конечно дольше обычной окулировки, но намного проще, чем никулирование. А если учесть, что при выращивании саженца процесс сокращается на один год, то «овчинка стоит выделки». Поэтапный процесс выглядит следующим образом. Сначала щиток несовместимого сорта груши вставляется в черенок совместимого с айвой сорта груши. Затем, вся эта комбинация вырезается ножом с частью древесины интеркаляра (фото 12). После чего всё это вставляется в айвовый подвой, в котором предварительно вырезается аналогичная ниша (фото 13). Вся эта «конструкция» обвязывается полностью окулировочной лентой. Особенности выполнения окулировки «в приклад» за кору Во всех журналах показано, что при выполнении окулировки в общеустановленные летние сроки, почка остаётся открытой. На практике же все профессиональные окулировщики её накрывают полностью плёнкой. Это увеличивает вероятность приживления щитка. В это время все почки называются спящими, т.к. проснутся и пойдут в рост только весной. Открытыми можно оставлять только крупные почки вишен, черешен во избежание их раздавливания плёнкой до момента её снятия и почек некоторых сортов груш, имеющих форму шипа. Накрыть плёнкой их не возможно. Необходимо только помнить о своевременном снятии обвязок через 14-15 дней. И уж совсем эта проблема отпадает при использовании окулировочной плёнки, завозимой в западные регионы Украины из Польши (фото 14). Эта плёнка хотя и дорога (5 коп одна, длиной 35 см), но её хватает на 2-4 окулировки. Она эластична, позволяет дышать глазку и не нуждается в снятии, т.к. сама рассыпается под воздействием солнечных лучей через определённое время. При выполнении поздних окулировок (в начале сентября) обвязки (даже обычные) можно не снимать до весны. При выполнении окулировки на зелёнолистные подвои яблонь, плёнка может зимой частично спасти окулянты от заячьих зубов. Краснолистные подвои они почти не трогают. Кстати, кто до сих пор не нашёл надёжного способа защиты зимой саженцев от зайцев, рекомендую проверенный способ. Всё лето собираю у соседей прогоркшее сало. Чем оно старее, тем лучше. В начале зимы обильно натираю стволы деревьев или подвоев кусками этого сала на высоту штамба. Сохранность стволов обеспечена на всю зиму и весну т.к. ни дождём, ни снегом оно не смывается. Зайцы находят себе пищу по характерному запаху. Прогоркшее сало забивает естественный запах коры саженцев, и хотя зайцев не отпугивает, но дезинформирует. При выполнении же окулировок всех косточковых культур, шелковицы и хурмы весной все почки обязательно должны быть открыты, т.к. после приживления они начнут прорастать. Семечковые культуры окулировать весной не целесообразно. Окулировки приживаются, прорастают, но дают очень маленькие приросты. Саженцы, привитые весной копулировкой (черенком), к осени могут достичь товарного вида. Окулировка без древесины Самой сложной в вопросе приживаемости считается черешня. Для увеличения вероятности в достижении положительного результата, необходимо применить вышеописанный мной способ окулировки и помнить, что на щитке привоя черешни, под корой, не должно быть древесины (фото 15). Все семечковые культуры принимают щиток с наличием любого слоя древесины под почкой (фото 16) безболезненно, но, вероятность приживления щитка с отсутствующей древесиной под почкой, у всех культур, увеличивается на 10-15% особенно в степных засушливых районах (профессор В. Грязев). При срезе щитка без древесины необходимы некоторые навыки и надо знать определенные нюансы. При выполнении окулировки основной фактор, препятствующий благополучному срастанию щитка с подвоем – наличие повреждённых клеток не острым ножом на щитке и наличие слоя древесины под почкой. Поэтому при срезке щитка очень важно, чтобы заточка ножа была идеальной, и он не рвал по периметру среза клетки щитка, благодаря которым, при наличии камбия, происходит срастание. Присутствующая древесина под щитком не принимает участия в его приживлении и только мешает этому процессу, ограничивая зону срастания до того же упомянутого периметра, т.е. срастание происходит только по краям щитка. При окулировке щитка без древесины процентное отношение повреждённых клеток, в процессе срезки щитка к обнажённому неповреждённому слою камбия оставшегося на коре щитка после удаления слоя древесины – незначительно. Имеющаяся обнаженная часть слоя камбия на щитке после вставки его в подвой примыкает к такому же обнаженному слою камбия, имеющемуся на древесине подвоя (фото 17), и срастание происходит по всей поверхности щитка. В этом случае острота окулировочного ножа имеет меньшее значение. Безусловно, что окулировка без древесины на щитке имеет не только определенные сложности, но и большие преимущества. Здесь значительно повышаются требования к качеству подвоя и привоя (черенка). Кора должна хорошо отставать не только у подвоя, но и у привоя, чтобы легко удалялась древесина у щитка. Технология процесса окулировки без древесины сводится к следующему. В левой руке, как обычно, держу черенок, а правой рукой, скользящим движением ножа (нож держу под углом к оси черенка) срезаю щиток с почкой. Срезанный щиток беру за черешок средним и большим пальцами левой руки, а указательным пальцем слегка отгибаю кору щитка (фото 18). Отслоившаяся древесина легко удаляется кончиком ножа. После удаления древесины следует осмотреть тыльную сторону щитка, не касаясь ее пальцами. На срезе щитка легко заметить две точки, расположенные одна над другой (фото 19). Морфологически верхняя точка – сосудистый пучок, идущий к глазку, нижняя – к черешку листа. Сохранность нижнего пучка, идущего к листу, значения не имеет. Но если при удалении древесины вырван верхний пучок, идущий в почку, то такой щиток должен быть забракован и заменён другим. На фото 20 видно, что вырван сосудистый пучок, идущий в лист, и сохранён сосудистый пучок, идущий к глазку. Если же кора на черенке не отстаёт и удалить древесину без сохранения камбия невозможно, то надо применять обычный способ окулировки без удаления древесины, но постараться срезать щиток таким образом, что бы не задеть древесину или срезать её с минимальным слоем. И напоследок - На каком участке побега выполнять окулировку? На любом. Но, поскольку при выполнении окулировки на месте бывшей почки подвоя именно она и мешает, и неизбежно проникновение в древесину, то лучше выбирать место на ровном участке между почками (на междоузлии). - Если окулировку выполнить не позже 15 августа, то после снятия обвязки и не приживлении щитка, можно повторить окулировку с другой стороны подвоя. - Весной – подвой срезать над заокулированной почкой на 2-3 мм выше её, под углом 20-35 0. Срезка на большем расстоянии влечёт за собой отклонение роста окулянта от вертикали и несколько более позднее зарастание раны. Более косой срез отрицательно влияет не развитие окулянта. - Очень важно произвести весной своевременную срезку подвоя над почкой. Если срезка производится с запозданием, тем более в период распускания почек, то вместе с обрезанной надземной частью удаляются и запасные питательные вещества, ушедшие в верхнюю часть подвоя. Из таких окулянтов вырастают слабые однолетки (недогоны). Леонид Проказин, питомниковод, г. Миргород, Полтавская обл. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Владимир 22 Posted January 24, 2012 Share Posted January 24, 2012 Викладаю цю статтю тут ? Спасибо за отзыв и статью, но в ней описаны только способы прививки а хотелось бы узнать в каком месяце делать все вышеуказанные процедуры. В статья указано с началом сокодвижения я так понимаю конец февраля начало марта? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sij Posted January 25, 2012 Share Posted January 25, 2012 В статья указано с началом сокодвижения я так понимаю конец февраля начало марта? ← Просвердліть в березі дірку і поставте пляшку, як потече сік, так він і почався (сокорух), від дати він не залежить Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сирота Микола Posted January 26, 2012 Share Posted January 26, 2012 Спасибо за отзыв и статью, но в ней описаны только способы прививки а хотелось бы узнать в каком месяце делать все вышеуказанные процедуры. В статья указано с началом сокодвижения я так понимаю конец февраля начало марта? sij правий - точної дати тут немає, тим більше з нинішніми зимами. Один з методів дізнатись початок сокоруху ним описано. як дкркво індикатор часто обирають ще клен гостролистий - у нього сокорух починається ще раніше, ніж в берези. Хоча тут багато залежить від способу прививки. Для чого стежити за сокорухом? Для того, щоб прищеплений черенок, вічко одразу отримали живлення соками дерева і не висохли, доки зростаються. Але черенок, якщо верхній зріз його обмазати варом, а саме місце з'єднання замотати плівкою, взимку не висохне й за 2-3 місяці Тому прищіпати можна навіть з листопада - черенок не висохне, а за такий час поступово зростеться з деревом - адже процеси росту взимку не припиняються , а тільки гальмуються. Я прищіпав яблуню на початку лютого й за місяць там вже був шикарний каллус (наріст на рані) і з початком сокоруху черенок одразу пішов у ріст. Єдине зауваження - при низькій температурі (-15 і нижче) деревина стає крихкою, тому якісний зріз зробити не виходить. Прищіпати вічком вприклад теж можна незалежно від сокоруху, але вирізаний щиток замотують плівкою повністю - і бруньку теж, а навесні плівку розрізають над брунькою, щоб дати їй ріст. Бажано окулювати брунькою вже після морозів, щоб вона не вимерзла - таке може бути. Щодо черешні - то тут бажано все ж дочекатись сокоруху, бо дуже важливо не пошкодити деревини і вирізи робити тільки через луб і кору. Пошкодження деревини призведе до затікання камеддю вічка і його відторгнення. І ще одна цитата Проказіна стосовно прививки черешні: Со спящего щитка черешни обязательно удалять древесину? То, что она довольно легко удаляется при летней окулировке - знаю, пробовал. А как с черенков из холодильника? Со щитка снятого из спящего черенка, удалить древесину очень сложно, но намного легче снять щиток без древесины. Для этого надо лезвием ножа прорезать кору и луб, затем, изменив направление лезвия ножа, направить его так, что бы оно не входя в древесину, скользило по ней под лубом. Можно потренироваться и научится, что бы рука чувствовала вхождение лезвия ножа в древесину или скольжение по древесине. Идеально заточенное лезвие усложняет это обучение, т.к. чем острее лезвие, тем не чувствительней для руки оно проникает в древесину. Знайте, что даже если лезвие пройдёт не по древесине, а внутри луба, щиток всё равно приживётся. В идеале, надо дождаться отделения коры на черенке, с которого необходимо снять щиток (как правило это летняя окулировка) но срезать щиток с максимальным прихватыванием древесины. Затем эту древесину удалить. Открывшаяся часть щитка под древесиной не имеет никаких механических повреждений и поэтому будет обладать идеальными условиями для срастания. Но у черешни есть одна осабенность, если при удалении древесины со щитка случайно вырвется древесно-волокнистый узел из почки, такой щиток не приживётся. Поэтому удалять древесину лучше не вдоль щитка, о поперёк (сначала поддеть её кончиком ножа снизу щитка, а затем вывернуть в любую сторону - на бок). В этом случае чаще всего происходит перелом древесно-волокнистого пучка и он остаётся в почке. На последнем фото его хорошо видно. Древесно-волокнистый узел вырванный из черешка листа на приживаемость не влияет. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сирота Микола Posted January 26, 2012 Share Posted January 26, 2012 І ще щодо строків прививок наведу уривок з статті московського садівника Дмитра Голова: Прививку можно делать с начала-середины марта и практически до июля. Это касается большинства наших садовых пород, исключая "плачущие" - виноград и др. В 1992 году последнюю прививку на яблони делал 6 июля, прививка прижилась, но, естественно, прирост либо отсутствовал, либо был очень слаб. На следующий год прививки дали нормальный прирост. Но поздние сроки прививки (позднее середины мая) всё-таки не желательны, но при случае (недостаток времени, плохая погода и т.д.) вполне возможны. Лучший: середина апреля – первая декада мая, т.е непосредственно перед и в период сокодвижения. Стараюсь до майских, праздничных заморозков. Почему? Идет сокодвижение (применимы все способы), нет такой иссушающей жары и горячего ветра (иногда влияют довольно сильно на приживаемость), достаточно тепло, чтобы не мерзли руки. Последующее обычное понижение температуры в первой-второй декаде мая прививкам на пользу. Этот срок особо предпочтителен для открытых участков. До сокодвижения, по снегу лучше делать вишню и перепрививку больших деревьев. Прививка в ранние сроки по результатам практически не отличается от сделанной в апреле. Самое главное условие при любых сроках - чтобы черенки привоя были спящими. Враховуйте, що строки, вказані ним - це в умовах Москви, а у нас палюче сонце та суховії можуть початися значно раніше Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Владимир 22 Posted February 1, 2012 Share Posted February 1, 2012 Просвердліть в березі дірку і поставте пляшку, як потече сік, так він і почався (сокорух) ? К сожалению берез рядом нет, а применительно это к винограду? У меня сорт винограда "ЛИДИЯ" растет что бурьян. Было время вырубал почти все кусты а он вырос да и плоды не плохие,ка кдля винограда за которым нет никакого ухода. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tykhon Posted February 3, 2012 Share Posted February 3, 2012 У меня тоже растет лидия ей уже наверное лет 20, вырубать жалко может на нее привить можно что нибудь более культурное? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
валера 2 Posted February 3, 2012 Share Posted February 3, 2012 У меня тоже растет лидия ей уже наверное лет 20, вырубать жалко может на нее привить можно что нибудь более культурное? Почему бы и нет. Но учтите-аффинитет(приживаемость прививок) с изабельными сортами слабый. Делайте не одну, а несколько прививок(на всякий случай). Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tykhon Posted February 3, 2012 Share Posted February 3, 2012 Я хочу восторг привить он вкусный и морозоустойчивый как вы думаете получиться (в плане совместимости)? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
валера 2 Posted February 3, 2012 Share Posted February 3, 2012 Я хочу восторг привить он вкусный и морозоустойчивый как вы думаете получиться (в плане совместимости)? У меня не получилось. Именно Восторг, и именно на Лидию. Но пробуйте-я же не показатель. ...У многих получается, у многих нет. Тут уж под что руки заточены. :smile: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ілюха Posted February 3, 2012 Share Posted February 3, 2012 Будь-ласка фото і тільки фото як ви щепети. Нет поганий неможу добре дивитись. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tykhon Posted February 3, 2012 Share Posted February 3, 2012 Я сомневался в плане совместимости подвоя и привоя, а насчет техники будем тренироваться! Валера, а какой именно из восторгов? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
валера 2 Posted February 3, 2012 Share Posted February 3, 2012 Будь-ласка фото і тільки фото як ви щепети. Нет поганий неможу добре дивитись. если это мне-то фото я не делал. Я сомневался в плане совместимости подвоя и привоя, а насчет техники будем тренироваться! Валера, а какой именно из восторгов? Просто Восторг. Делал прививку 3 способами-черное в черное, черное в зеленое и в ращеп в подземный штамб. Ни одна не прижилась. Пришлось рядом посадить корнесобственный. Но повторяю-я не показатель-пробуйте. А то, что вероятность срастания слабая это факт! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
skif Posted February 5, 2012 Share Posted February 5, 2012 Минулого року (у березні) почав вирощувати лимони (з кісточки). Це вже однорічні деревця. Весною буду пересаджувати вже у більші ємкості. Чи є на форумі "лимоноводи", які б змогли підказати, де брати щепи і які саме, як щепити правильно? Коли (і чи треба) обрізувати гілки, щоб формувати крону? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sergej79 Posted February 5, 2012 Share Posted February 5, 2012 Минулого року (у березні) почав вирощувати лимони (з кісточки). Це вже однорічні деревця. Весною буду пересаджувати вже у більші ємкості. Чи є на форумі "лимоноводи", які б змогли підказати, де брати щепи і які саме, як щепити правильно? Коли (і чи треба) обрізувати гілки, щоб формувати крону? Я замовляв в приватному розсаднику деревце лимона за телефоном 0503578268 потелефонуйте якщо в них не змінився номер вам я думаю буде цікаво поспілкуватись з людьми які професійно займаються вирощуванням різних екзотів Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Владимир 22 Posted February 5, 2012 Share Posted February 5, 2012 щодо способів та техніки прищеплювання різних видів плодових дерев ? Сегодня встретился с одним специалистом в этой области. Он пояснил что косточковые деревья принимают привой очень плохо %25-30.Из за чего взяться за работу отказался. Так же пояснил,что в моем случае (плоды черешни гниют на дереве раньше чем созреют) лучше выкорчевать и купить новое дерево, объяснил это тем. что по видимому на дереве завелся белый червяк (название я не запомнил) и даже в случае если привой приживется толку с этого дерева не будет.На сколько это верно? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.