Перейти к содержанию

Многокорпусный стандартный бесфальцевый улей


Рекомендуемые сообщения

Мне очень не нравятся чёрные саморезы по дереву которые обычно используют. Даже если отверстие под него засверливается, то шляпка входя в дерево действует как клин расшепляя волокна.

Не нравятся ничего страшного, их не видно и не слышно. Все дело в цене, можно и нержавейку чего там. Для себя выбрал, ориентируясь (цена крепость) черный длина 65 мм, толщина 3,2 мм. Когда затягиваешь нужно отрегулировать шуруповерт так чтобы получить нужную глубину вхождения шурупа в доску, закрасил и забыл, но не зашпаклевал, может еще придется выкрутить и разобрать (с клеем такое не получится).
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

А если чисто на клей? Стенки (щит) набираю на клей, хочу и улей

чисто на клей пробовал -корпуса толщиной 20мм стали немного расползаться......пришлось ответственные части верх и низ на стыках в итоге прикрутить шурупами

Хорошо что немного , А если в руках или при перевозке корпус рассыпется? :helpme:
Когда затягиваешь нужно отрегулировать шуруповерт так чтобы получить нужную глубину вхождения шурупа в доску,

Это не всегда получается, материал разной плотности. Бывает одна и та же доска в край закручивает нормально а в середине ныряет. Тогда уже проще использовать "биты" для гипсокартона с огранечителем. А то как то видел ульи саморезы утоплены в дерево на 5-10мм, А если там всего 12-15мм? А если из 20-ки там всего10мм дерева остаётся. Сколько такой улей прослужит?
Все дело в цене, можно и нержавейку чего там. Для себя выбрал, ориентируясь (цена крепость) черный длина 65 мм, толщина 3,2 мм

Дело конечно хозяйское. :IMHO1: Но если я не ошибаюсь и в Штатах и в Канаде для ульев используют оцинкованные гвозди или скобы. А уж они то деньги считать умеют. А Вы присмотритесь к своим ульям, если трещинок в месте крепления нет, то тогда и беспокоится нечего! :hi: И вдогонку ещё вопрос какой фалец под рамки уважаемые коллеги считают оптимальным для тонкостенного улья? Если 20*11 то останется тело20*9мм. Неудачно стукнул и скололось. 10*10мм это хорошо если все рамки строго стандарт. За бугром насколько я понял 15-17 но качество пиломатериала там совсем другое. Может имеет смысл делать 11-12*10мм. больше мороки с потолком но корпуса надежнее, или всё же 15-16мм? :hi:
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Мне очень не нравятся чёрные саморезы по дереву которые обычно используют. Даже если отверстие под него засверливается, то шляпка входя в дерево действует как клин расшепляя волокна.

Хтось писав, перед закручуванням такого саморізу, отвір зенькує тим же шурупувертом. Ще як варіант замочують деталь в місті кріплення.
И вдогонку ещё вопрос какой фалец под рамки уважаемые коллеги считают оптимальным для тонкостенного улья? Если 20*11 то останется тело20*9мм. Неудачно стукнул и скололось. 10*10мм это хорошо если все рамки строго стандарт. За бугром насколько я понял 15-17 но качество пиломатериала там совсем другое. Может имеет смысл делать 11-12*10мм. больше мороки с потолком но корпуса надежнее, или всё же 15-16мм? opr06K93.gif

При стінці 20 це дійсно питання. Я в 25-ці зупинився на фальці 12х18. Глубина фальцю 10 не практична по згаданій Вами причині. 15 висоти як на мене замало. Дашок роблю утеплений відразу по корпусу. Якщо 15, то над рамками 5 мм, а ше як напрополісують знизу?!!
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Гость Владимир Николаевич
Мне очень не нравятся чёрные саморезы по дереву которые обычно используют. Даже если отверстие под него засверливается, то шляпка входя в дерево действует как клин расшепляя волокна.

Хтось писав, перед закручуванням такого саморізу, отвір зенькує тим же шурупувертом. Ще як варіант замочують деталь в місті кріплення.
И вдогонку ещё вопрос какой фалец под рамки уважаемые коллеги считают оптимальным для тонкостенного улья? Если 20*11 то останется тело20*9мм. Неудачно стукнул и скололось. 10*10мм это хорошо если все рамки строго стандарт. За бугром насколько я понял 15-17 но качество пиломатериала там совсем другое. Может имеет смысл делать 11-12*10мм. больше мороки с потолком но корпуса надежнее, или всё же 15-16мм? opr06K93.gif

При стінці 20 це дійсно питання. Я в 25-ці зупинився на фальці 12х18. Глубина фальцю 10 не практична по згаданій Вами причині. 15 висоти як на мене замало. Дашок роблю утеплений відразу по корпусу. Якщо 15, то над рамками 5 мм, а ше як напрополісують знизу?!!
В повідомленні №127 сказано, що фальці 10*10 мм не практичні, за причиною нестандарту рамок. Що значить нестандарт? Товсті плечики? :hi:
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Это не всегда получается, материал разной плотности. Бывает одна и та же доска в край закручивает нормально а в середине ныряет. Тогда уже проще использовать "биты" для гипсокартона с огранечителем. А то как то видел ульи саморезы утоплены в дерево на 5-10мм, А если там всего 12-15мм? А если из 20-ки там всего10мм дерева остаётся. Сколько такой улей прослужит?

Мне очень не нравятся чёрные саморезы по дереву которые обычно используют. Даже если отверстие под него засверливается, то шляпка входя в дерево действует как клин расшепляя волокна. А ведь крутим мы его на самом краю доски, поэтому если не сразу то через год два там как правило образуется трещина.

Я теж почав збирати корпуси і скручую чорними саморізами звичайним шуруповертом. Дійсно важко вгадати з якою силою потрібно закручувати :dntknw: . Тому якщо не багато робить корпусів то можна закручувать помінімуму, а потім підтягувать. А бачив як працюють в столярці, то там використовують мережний шуруповерт Фіолент, який при дотиці до дерева сам зупиняється (і не потрібно вибирати крутний момент) і всі саморізи точно врівні з площиною стінки. Коштує такий 400грн так що думаю і собі такий прикупить, бо ще не один кілограм саморізів треба закрутити :af:
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

вместо електрошуруповерта есть насадка для гипсокартона- все шляпки на шурупах вровень с доской и расходов меньше на лишнюю технику

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В повідомленні №127 сказано, що фальці 10*10 мм не практичні, за причиною нестандарту рамок. Що значить нестандарт? Товсті плечики?

Мається на увазі що розмір плечика буде на 1 мм більше і вже проблема з вставлянням, а як ще прополісу наліплять, то ще гірше.
вместо електрошуруповерта есть насадка для гипсокартона- все шляпки на шурупах вровень с доской и расходов меньше на лишнюю технику

Не зрозумів про що мова! А ще, зайвим може бути одяг. Техніка зайвою не буває. :ole_ole:;)
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

вместо електрошуруповерта есть насадка для гипсокартона- все шляпки на шурупах вровень с доской и расходов меньше на лишнюю технику

Не зрозумів про що мова! А ще, зайвим може бути одяг. Техніка зайвою не буває. :ole_ole:;)
Напевне мається на увазі спеціальна насадка на звичайну дрель замість шуруповерта.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Правда клей применял дисперсию ПВА (это то из чего потом, разведя водой делают клей ПВА....дисперсия бывает крупной и мелкой фракции -я обычно использую мелкую)....Все таки ПВА не идеальный клей.

Клей ПВА отлично клеит древесину, в него можно добавить древесную пыль которая образовывается при работе шлифовальной машинкой (можно взять в любом деревоцехе) и приготовить отличную шпаклевку для ремонта старых ульев и изготовления новых. Видел я в плотне как склеенные ПВА деревянные заготовки пробовали на разрыв - дерево лопалось в любом месте, но не там где склеяно.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Насадка або по простому біта. Поля насадки більші за шляпку самого шурупа тому при вкручуванні шуруп *заподліцо* без продавлювання деревени.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Напевне мається на увазі спеціальна насадка на звичайну дрель замість шуруповерта.

Так я окремо шуруповерта і не маю. Хоча здався б на пасіці...
Насадка або по простому біта. Поля насадки більші за шляпку самого шурупа тому при вкручуванні шуруп *заподліцо* без продавлювання деревени.

Зрозумів про що йдеться. Та чи воно захистить від росколів? Колиться в момент коли шляпка входить в дерево і якщо дерево пересушене, то і на рівні з поверхнею шляпка розколить. Тому і варто або намочувати, або зенькувати...
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Вот думаю как поведёт себя улик с такой толщиной стенки 20мм!Зима то не проблема а вот лето и 40градусов жары

Надо спросить у Сумчанина как прошло лето в корпусах 20мм.Андрей дай ответ пожалуйста.

В корпусах с 20 мм толщиной стенки семьи летом чувствовали себя нормально. Во время медосбора особых выкучиваний не наблюдал, хотя жара доходила в тени до +38. Пчёлы нормально поддерживали микроклимат в этих улья, да и я в разгар жары в ульи не заглядывал. По возможности притенял крыши. post-404-1292491540_thumb.jpg На фото ульи ещё без покраски и боковых ручек, крыши железом ещё не оббиты, т.е ещё без товарного вида. Нужны были корпуса, потому садил отводки и пересаживал семьи сразу в них "после станка".
где Вы зимуете в омшанике или на улице при толщине улья в 20мм

Зимую в зимовнике, но зимовник холодный, надземный, стены толщиной в полтора кирпича; защита от ветра, осадков и темнота. Хотя при морозах в зимовнике всегда теплее градусов на 5-8, большое количество семей как ни как влияет на микроклимат зимовника, куда я их напыжоываю поплотней и до потолка, рядами и стопками по 4 улья в стопке.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

И какое состояние корпусов не повело их с сплошной доски?

Абсолютно ничего не повело. Если материал сухой, то это всё сказки, что доску 240-242 мм ширины может повести. 240 мм - не та критическая ширина, которую может крутить винтом. Главное - сухой материал, а то всё досужие вымыслы. Я делал из материала 1,5 годичной сушки, потому проблем нет с корпусами.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

не как не определюсь с толщиной 20-25мм.

Делай 20 мм, для условий Днепропетровской области я думаю подойдёт 100%. Я вот смотри в Сумской области и без раздумий сделал 20 мм. Канадцы тоже особо на толщине стенок не зацикливаются: сильная семья всегда себя обогреет.
А если из 20-ки там всего10мм дерева остаётся. Сколько такой улей прослужит?

Для подстраховки вкручивются ещё шурупы с боковой стенки в переднюю-заднюю, так называемый способ "навкрест", раньше так гвозди при сборке корпусов бил, шурупы тоже можно - и корпус прочней и доска в четвертной выборке целая.
И вдогонку ещё вопрос какой фалец под рамки уважаемые коллеги считают оптимальным для тонкостенного улья?

При стінці 20 це дійсно питання.

или всё же 15-16мм?

Я делаю в этих ульях при стенке толщиной 20 мм фальц под рамки размером 10*15мм. Как по мне, то для стенки 20 мм это не такая уж и большая проблема. Почему остановился на фальце 10*15 мм под рамки? Во-первых, в современном классическом Руте фальц под рамки 3/8"*5/8" (3/8 дюйма на 5/8 дюйма), т.е 9,5*15,5мм. В этой теме на первых страницах есть чертёж современного Рута по ссылке, выложеннной Александром СПб, можете посмотреть. Во-вторых, просмотрел зарубежные сайты промышленников и их фото ульев, там в основном 10*15 мм - 10*16мм. И в-третьих, мне такой фальц удобен - 5-6 мм над рамкой и 5-6 мм под рамкой (высота корпусов 240-242 мм), пчела ходит и не давится при операциях с корпусами. Потому выбрал 10*15мм, мне такой фальц наши "канадцы" с ОПФ тоже советовали. Вот фото фальца под рамку в этих корпусах post-404-1292495843_thumb.jpg При изготовлении этого улья и оптимизации размеров пользовался чертежом Рута в виде pdf-документа, скачанного с ОПФ. Там все размеры по каждому элементу в деталях. Но окончательные размеры делал свои, они от тех чертёжных правда не сильно отличаются.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

...Зрозумів про що йдеться. Та чи воно захистить від росколів? Колиться в момент коли шляпка входить в дерево і якщо дерево пересушене, то і на рівні з поверхнею шляпка розколить. Тому і варто або намочувати, або зенькувати...
В мене самий надійний і швидкий спосіб уникнути розколів під час закручування самонарізів, місце куди буде закручуватись самонаріз, попередньо просверлюю насадкою!(тією ж що закручуєм шуруп) на глибину шляпки, сколів не буває :ay: .
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

И вдогонку ещё вопрос какой фалец под рамки уважаемые коллеги считают оптимальным для тонкостенного улья? Если 20*11 то останется тело20*9мм. Неудачно стукнул и скололось.

......задавался вопросом этим. Ответы были самые различные. В основном рекомендовали выборку под рамки 11 мм на 16мм.........Я делаю в новых корпусах 11 мм примерно на 17,5 -18 мм, потому что у меня на рамки будет ложиться ганимановская решетка толщиной 3мм. ......В сезоне 2010 году пчел водил в основном в 10-рамочных магазинах с толщиной корпуса 20мм и выборкой под фальцы 11 на 16 мм....Пчелы не роились ...хотя мне кажется ,что корпус толщиной 30 мм в жару лучше - у него бОльшая тепловая инерция, медленней нагревается, медленней остывает.....у него бОльшая механическая прочность, чем у корпуса толщиной 20мм...... ......В общем после первого сезона для себя я выбрал толщину корпуса 30мм....Такое вот имхо.... .....P S/ на корпус толщиной 30 мм ставится подкрышник в зиму толщиной корпуса 19мм -это позволяет в конце января пчелам дать поверх рамок полномедную рамку и плечики у неё не надо отпиливать -при таком подкрышнике она запросто влезет..... .....а какой подкрышник подойдет для корпуса толщиной 20мм?.....Да никакой, вот так и будете водить пчел без подкрышников :umora:
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Клей ПВА отлично клеит древесину

все это конечно правильно.....но вот весной этого года, по неопытности переутеплил ульи и видимо перегерметизировал, чтобы расплод не замерз.......Запах из ульев шел ,как от силосной ямы, видимо влажность была как в сауне.........это длилось недолго, потом утепление снял, потом потеплело.....пригрело солнышко и края корпусов как то потихонечку пошли оттопыриваться в разные стороны... Улей в процессе эксплуатации испытывает сильные воздействия по влажности и температуре....... .....На данный момент при изготовлении корпусов делаю следующее для нормальной прочности... 1-собираю их *в четверть* 2-промазываю стык клеем 3-зажимаю в спец-стенде и прибиваю скобой из мебельного пневмопистолета (скоба длиной 40мм толщиной 1,5мм)..На корпус идет 12 скоб 4 - вынимаю из стенда и дополнительно вкручиваю по три шурупа в каждый стык. 12 шурупов на корпус высотой 155мм. Толщина корпуса 30мм....
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

И вдогонку ещё вопрос какой фалец под рамки уважаемые коллеги считают оптимальным для тонкостенного улья? Если 20*11 то останется тело20*9мм. Неудачно стукнул и скололось.

......задавался вопросом этим. Ответы были самые различные. В основном рекомендовали выборку под рамки 11 мм на 16мм.........Я делаю в новых корпусах 11 мм примерно на 17,5 -18 мм, потому что у меня на рамки будет ложиться ганимановская решетка толщиной 3мм. ......В сезоне 2010 году пчел водил в основном в 10-рамочных магазинах с толщиной корпуса 20мм и выборкой под фальцы 11 на 16 мм....Пчелы не роились ...хотя мне кажется ,что корпус толщиной 30 мм в жару лучше - у него бОльшая тепловая инерция, медленней нагревается, медленней остывает.....у него бОльшая механическая прочность, чем у корпуса толщиной 20мм...... ......В общем после первого сезона для себя я выбрал толщину корпуса 30мм....Такое вот имхо.... .....P S/ на корпус толщиной 30 мм ставится подкрышник в зиму толщиной корпуса 19мм -это позволяет в конце января пчелам дать поверх рамок полномедную рамку и плечики у неё не надо отпиливать -при таком подкрышнике она запросто влезет..... .....а какой подкрышник подойдет для корпуса толщиной 20мм?.....Да никакой, вот так и будете водить пчел без подкрышников :umora:
Виборка під рамки повинна бути стандартною, в залежності від типу вулика. Відхилятись від цього стандарту не бажано. :IMHO1: Стосовно "підкришника", тема про безфальцеві, тобто сам термін само собою передбачає якісь надставки. В мене, в силу обставин, "різномастні" вулики, в т.ч. з підкришниками. Так от :IMHO1: підкришник - лишній прибамбас, дуже лишній. У вуликах без підкришників їх роль заміняють магазинні надставки, або корпуса. Стосовно плечиків рамок, які кладуться зверху - цей захід частіше екстренна допомога аніж правило, забезпечити треба вдосталь кормами на зиму, тоді відпаде потреба класти рамки поверх.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Виборка під рамки повинна бути стандартною, в залежності від типу вулика. Відхилятись від цього стандарту не бажано.

Размер выборки 11 на 16 мм я нашел опрашивая форумчан на форуме пчеловод-инфо .....подскажите где найти стандарты, и каковы они в числах? потому что ваша фраза не дает конкретной информации
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Виборка під рамки повинна бути стандартною, в залежності від типу вулика. Відхилятись від цього стандарту не бажано.

Размер выборки 11 на 16 мм я нашел опрашивая форумчан на форуме пчеловод-инфо .....подскажите где найти стандарты, и каковы они в числах? потому что ваша фраза не дает конкретной информации
Глибина виборки може коливатись в межах від 10мм до 20мм. Це залежить від того, де буде знаходитись міжрамковий простір, чи знизу корпуса чи зверху. Можливий комбінований варіант, це коли міжрамковий простір знаходиться частково зверху, частково знизу. В любому випадку відштовхуємся від того, що він повинен мати мінімум-5мм, максимум-10мм Ширина виборки, теж має свій мінімум. Вираховуєм його наступним чином: за приклад беремо даданівську рамку 470Х435, простір між стінкою вулика і рамкою не повинен бути меншим за 5мм(для нормального проходу бджоли). Звідси виходить 470-435-(5+5)=25мм на дві сторони, тобто 25/2=12,5 мінімальний розмір ширини виборки(при умові 5мм-ого зазору між стінкою і рамкою). В мене зазор від рамки до стінки 7мм, 5ть рахую затісно. Всі розрахунки корпуса, можна проводити виходячи з розмірів рамок http://www.tochok.info/forum/index.php?showtopic=8 саме важливе, не забувати про необхідні зазори для проходу бджіл.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Клей ПВА отлично клеит древесину

все это конечно правильно.....но вот весной этого года, по неопытности переутеплил ульи и видимо перегерметизировал, чтобы расплод не замерз.......Запах из ульев шел ,как от силосной ямы, видимо влажность была как в сауне.........это длилось недолго, потом утепление снял, потом потеплело.....пригрело солнышко и края корпусов как то потихонечку пошли оттопыриваться в разные стороны... Улей в процессе эксплуатации испытывает сильные воздействия по влажности и температуре....... .....На данный момент при изготовлении корпусов делаю следующее для нормальной прочности... 1-собираю их *в четверть* 2-промазываю стык клеем 3-зажимаю в спец-стенде и прибиваю скобой из мебельного пневмопистолета (скоба длиной 40мм толщиной 1,5мм)..На корпус идет 12 скоб 4 - вынимаю из стенда и дополнительно вкручиваю по три шурупа в каждый стык. 12 шурупов на корпус высотой 155мм. Толщина корпуса 30мм....
Я розумію Вашу заповзятість до виготовлення перших вуликів. Але :IMHO1: це забагато лишніх рухів. Ідіть простішою дорогою, збирайте в чверть на самонарізи і все! Щілини бджола запрополюсує так як ій це необхідно. Через пів року побачите, що різниці між клеєними і кручиними не буде ніякої.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

корпус толщиной 30 мм в жару лучше - у него бОльшая тепловая инерция, медленней нагревается, медленней остывает.....у него бОльшая механическая прочность, чем у корпуса толщиной 20мм......

В том то и проблема что он медленней остывает, значит дольше улей остаётся перегретым, а вот это уже проблема для пчёл. Толщина стенки здесь мне кажется второстепенна при жаре. Пчёлы могут контролировать микроклимат улья. Главное её цвет, потому надо красить белым цветом, а ещё лучше серебрянкой, или с алюминиевым оттенком. Насчёт прочности: прочнось корпуса зависит не от толщины стенок, а от того как были соединены и чем соединены стенки корпусов на стыках. 20 мм доска на шурупах может быть крепче 50 мм доски на гвоздях, так причём здесь толщина?! Я поскручивал стенки 20 мм корпусов шурупами и держит очень даже крепко.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В любому випадку відштовхуємся від того, що він повинен мати мінімум-5мм, максимум-10мм

Це так. Та, здається на ОПФ, знатоки вивіряючи цей інтервал зійшлись на більш точному значенні 7-8мм. Основний критерій, що вибирався, це незабудова міжрамкового - міжкорпусного простору.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

том то и проблема что он медленней остывает, значит дольше улей остаётся перегретым, а вот это уже проблема для пчёл. Толщина стенки здесь мне кажется второстепенна при жаре.

в дерева низька теплопровідність тоїсть нагрівається воно само попсобі мінімально . наприклад метал або камінь має високу теплопровідність прогріваючись вони віддають тепло . стінки вулика це ізолятор як тепла так і холоду чим товстіші тим кращий ізолятор, а за який час вулик, охолоне або нагріється ,я думаю залежить від сили сімї і конструкції вулика :hi:
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Через пів року побачите, що різниці між клеєними і кручиними не буде ніякої.

возможно вы правы, но как-то хочется сделать , чтобы он служил минимум 10 лет.....Есть конечно небольшие минусы - улей- многокорпусник толщиной стенки 20мм легче примерно на 7-8 кг чем многокорпусник толщиной стенки 30 мм......
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

×
×
  • Создать...